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四、維薩吉納斯：立陶宛的能源短板

規劃此次波羅的海之行時，原打算到立陶宛東部的維薩吉納斯一探究竟。這座只有一萬八千人的小城鄰近白羅斯和拉脫維亞，是立國內俄羅斯族比例最高的地區。據統計，維區人口超過一半都是俄裔，立陶宛人則只占到百分之十左右，是當地的少數民族。

除此之外，維薩吉納斯的另一個特色是：這個行政區的建立是名副其實的計劃經濟產物。維城及周邊轄區始建于上世紀七十年代中期。當時，蘇聯在立陶宛東部邊境地帶籌建伊格納利納核電站，維城就是為核電項目設立的工人城市。

伊格納利納核電站 拍攝/Petr S?tefek

2004年，立陶宛加入歐盟。作為入盟條件之一，歐方要求立陶宛關閉伊格納利納核電站。該電站擁有兩座上世紀八十年代建造的RBMK（壓力管式石墨慢化沸水反應爐）機組，與烏克蘭的切爾諾貝利屬于同一類型的反應堆。顯然，布魯塞爾不會同意立陶宛帶著巨大的安全隱患入盟。然而，伊格納利納核電站畢竟是立國電力的主要供應者。按照歐盟要求，立陶宛于2004和2009年底分別關閉了核電站的兩個機組，在解除了安全隱患的同時，也為該國電力供應帶來嚴重缺口。

如今，立國70%以上的能源都依賴進口。鑒于對俄國的防范，進口來源地主要是北歐和美國。正因如此，立陶宛的單位電價在歐盟成員國中始終居于高位。

伊格納利納核電站關閉后，維薩吉納斯地區開啟了艱難的經濟轉型。鑒于美劇《切爾諾貝利》的熱播，當地人認為前蘇聯題材的核電站旅游或可發展成一門前途可期的文化產業。遺憾的是，由于疫情導致活動取消，這次我未能到維薩吉納斯參觀。

五、維爾紐斯的多重面相

8月28日，到達立陶宛首都維爾紐斯是個星期五，十余只熱氣球在湛藍的碧空下顯得格外奪目。

維爾紐斯老城街景

老城內的小巷

傍晚下班下學后，市中心的街巷熱鬧起來。年輕人呼朋引伴，所到之處無不充滿著歡快悠閑的周末氣氛。夜幕降臨，城中的飯館和酒吧幾乎是座無虛席。穿著亮麗的賓客起坐喧嘩，觥籌交錯，離得老遠就能聽到店內的熙攘之聲。

維城夜景

我在維城的住處位于老城外西北方的維爾紐斯街。臨近深夜，步行道上依舊是人潮涌動，燈紅酒綠。到城里走上一圈，幾乎使我產生了置身于大都市的那種目不暇接的錯覺。與之前到過的立陶宛其他城市迥然不同，維爾紐斯給我的第一印象是鶴立雞群的年輕和朝氣。

維城夜景：立陶宛音樂廳

第二天早晨起來，開始在各處系統參觀。除老城外，維爾紐斯的最負盛名的當屬格迪米納斯大道。僅從歷史命名上看，就足見此街對維城的重要意義：1836年建成時，該街被命名為圣喬治街；1920-30年代波蘭人統治維爾紐斯時，以本國詩人亞當·密茨凱維奇為大道改名；納粹占領期間，德國人稱其為希特勒街；蘇聯治下，又先后以斯大林、列寧命名之。不夸張地說，立陶宛最重要的政權機構（政府、議會、法院、各部委、央行）和公共文化設施（國家圖書館、歌劇院、話劇院、藝術研究院）幾乎全部坐落于格迪米納斯街周圍。與此同時，這條大道又是維爾紐斯的一條主要商業街。

格迪米納斯街上的老宅

大道上的商鋪

格迪米納斯街的東端始于大教堂廣場。這里是維爾紐斯老城的標志，也是立陶宛舉辦各種國家慶典的場所。廣場上至今保存著立陶宛大公國（13世紀-1569年）的皇宮。格迪米納斯即是大公國的奠基人之一，被立陶宛人視為一代雄主。

在大教堂廣場參觀，令我有些吃驚的是，皇宮正墻上掛著的不是立陶宛國旗，而是代表白羅斯反對派的“白紅白”旗。目的不言自明，當然是表達立陶宛對白羅斯示威者的聲援。2020年5月白羅斯發生抗議活動后，維爾紐斯可謂是赤膊上陣，一方面支持、庇護白反對派，另一方面不帶任何避諱地把自己擺到反對明斯克和莫斯科的最前線，其背后的動機令我不解。或許維爾紐斯認為盧卡申科不堪一擊，因而極力推動當地政權更迭，以期改善立陶宛的國際環境；抑或是決策者想借此姿態提高國際知名度，從美歐那里討得更多經濟好處和安全保障。

記得我上大學時，一位研究東歐史的老師曾經提到，縱觀歐洲國際關系史，夾在大國之間的東歐小國似乎總是難逃如下的命運交替：要么屈辱地寄人籬下，任列強支配、瓜分；要么依附強國為虎作倀，去干涉、侵略其他小國。今天的國際政治雖然多了很多所謂“政治正確”的意識形態話術，但其發展演變卻或多或少仍在依循傳統地緣政治遺留下來的主線。