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當年，很多人——像愛默生、馬克·吐溫等，都極力反對小費制度，如今餐館放棄小費制度某種意義上來說，也是一種悠久的傳統。

紐約一家餐館的老板丹尼·邁耶在餐館里禁止給小費，加州柏克萊的餐館老板安德魯·霍夫曼、約翰·帕魯思卡也加入無小費餐館的行列，這使得小費又變成近期頭條。

但其實該話題從未淡出人們的視線。

南北戰爭后，小費制度開始在美國流行

在美國餐飲業，要不要給小費仍然是爭論時間最長、最令人不快的話題之一。

南北戰爭后，小費開始在美國流行，它曾被視為“民主的乳腺癌”、“馬屁精主義”及“憐憫的粗暴化身”等。但最常聽到的反對聲認為它是“令人厭惡的反美形式”。

很多人厭惡小費制度，認為它是中世紀的領主-農奴習俗。同時小費也被指責為鼓勵奴性，貶低美國民主、清教徒價值觀以及反貴族道德。歐洲移民涌入美國后，與之相伴的是這一可悲的習俗。但事實上，始作俑者是像亨利·詹姆斯小說人物的美國游客，他們學來歐洲的餐館條約，將這些條約帶回了美國。

美國著名作家演說家馬克·吐溫反對小費制度

在詹姆斯1897年創作的小說《梅西的世界》中，6歲的梅西和英國繼父在法式咖啡廳中吃早餐。她看著服務生“拿過‘小費’，懦懦縮縮，禮貌地說著謝謝，從克勞德爵士手中接過來。”很明顯，小費這個詞加了引號，表明這點對梅西來說以前沒見過，對詹姆斯的美國讀者來說也是一樣。

而對歐洲來說，歐洲人對美國富人多付小費、搞垮小費制度感到很氣憤——不僅僅在鍍金時代，就是現在情況也是一樣。根據克里·塞格瑞夫的《小費：美國社會酬金的歷史》一書，上世紀八十年代，保守派思想家威廉·巴克利小給他租用城堡中的員工留下巨額的propina（西班牙語，中文譯為小費）。他用西班牙語來代替小費，他的兒子解釋道，“因為畢竟是金錢嘛，最好不要直接的說出來。”

美國反對小費的名人中包括大富豪約翰·洛克菲勒和安德魯·卡內基，他們對小費很吝嗇，還有拉爾夫·沃爾多·愛默生，他曾經說過一句名言，“有時，我也會屈服，給一美元小費，但是這一美元非常邪惡，未來總有一天，我會鼓起勇氣不給小費。”1901年《芝加哥先驅報》評論對馬克·吐溫不愿意給出租車司機小費的行為表示祝賀，并夸張地說，如果他有生之年能廢除小費制度，這項成就將超過其所有作品，贏得公眾無比的感激。

服務員和搬運工只有給小費才服務，為此公眾長期忍耐，怨聲不斷，只能受其擺布。菲茨杰拉德1920創作了一部小說，名叫《人間天堂》，小說中有位年輕的妓女，她對服務生的這種態度進行了總結，在賓館中被捉奸在床時，她生氣地說：“亞力克沒給服務生小費，我猜，肯定是這個小雜種告的密。”

1915年，廢除小費運動進入火熱時期。當時，愛荷華州、南卡羅來納州和田納西州3個州通過反小費法，加入華盛頓州、密西西比州和阿肯色州的行列。不久，喬治亞州緊隨其后。但1926年，這些反小費法案都被廢除，很大程度上是因為給小費已經蔚然成風，再反對也是徒勞。

小費還帶有種族色彩。塞格瑞夫寫道“在早期關于小費的討論中，階級、種族及性別都是重要部分”。他引用了記者約翰·思彼得1902年的文章稱，“黑人當然會收取小費，所有人都這么認為——那是他們低賤的象征。但是給白人小費，我覺得很尷尬。”

南卡羅來納州參議員本杰明·蒂爾曼是個狠毒的種族隔離主義者，他的銅像至今都立在州議會大樓外。1907年，他在一家奧馬哈酒店給了黑人搬運工小費，成為當時的頭條。這名搬運工此前曾聽過蒂爾曼吹噓說，從不給黑人小費，于是他諷刺地將此事告訴了記者，還說他真想把這25美分制成手鏈。“蒂爾曼給黑人小費”立刻登了《紐約時報》的頭條，下面就是一條社評，關于“旅游者被迫成為黑人們的財富之泉”。

小費甚至還是選舉議題，塞格瑞夫寫道。威廉·霍華德·塔夫特1908年競選總統時，為自己從未給過理發師小費而感到自豪。他甚至被譽為“反小費運動的保護神”。現在，一些民主黨總統候選人正宣傳要提高最低工資標準——該議題過去及現在都是小費爭論的核心。

現如今，問題的癥結在于服務員的工資太少，使他們不得不依賴于小費收入。這一原因被工會成員史密斯納入1919年的《調酒師和服務員》中，該書是關于餐館和酒店員工的行業雜志。他說，服務員被指責為“貪財”，很不公平，事實是“服務員并不是小費制度的創造者，而是受害者。”

史密斯參照了1916年很流行的一本反小費的書，名叫《對美國給小費習慣的研究》，由威廉·斯科特所著。斯科特的文章公開批評，數以百萬計從小費中掙取收入的美國人罹患了“道德的弊病”。

但是史密斯尖刻地指出，媒體一直密切關注“長期遭受痛苦的公眾”，而很少關注“長期煎熬的服務員”。他說，小費這種不公平的制度逼迫服務員“在最艱難的情況下，學習強顏歡笑的技術”——皺眉苦臉雖然合法，但卻得不到小費，還會失掉工作。這對于黑人服務生來說更加艱難，他們的工資往往比白人工資還要低。

現在，美國餐桌上仍然流行給服務生小費

在紐約布朗克斯區短住的那段日子，俄羅斯革命家列夫·托洛茨基曾因拒絕給服務生小費而遭到報復，后者把湯潑在他身上。他認為小費制度會讓資本家也就是餐館老板脫身。如果服務生有很體面的薪水的話，他說，小費不久就會夭折。

但隨著時間的流逝，反對小費的呼聲減弱。“最終，小費在美國根深蒂固的程度，超過其他任何國家，” 塞格瑞夫寫道。

1942年，美國最高法院裁定，服務生對小費有專屬權，雇主不得強迫他們與廚師分享薪資。

1966年，美國國會推出一個新概念，稱為“小費所得”。該制度允許雇主支付雇員最低的薪資標準，工資其余部分由顧客的小費構成。這也就是為什么，直至今日，收小費雇員的聯邦最低工資只有每小時2.13美元（約13.74元）。

小費仍然是個分歧較大的話題。很多在高檔餐廳的服務員喜歡小費制度，因為這意味著高薪資——但對于那些長期在餐車、低端餐館勞累打工的人來說，要養家糊口很難。像加州伯克利艾麗斯·沃特手下著名餐廳潘尼斯之家（Chez Panisse）這樣的無小費餐廳，它們有包括廚師在內，針對全體員工固定的服務費。但結果是，服務員得到的不多，而原本往往收不到小費的后臺人員卻獲取更多。

諷刺的是，盡管美國收小費的習俗來源于歐洲，但像法國這樣的國家早已結束小費制：15％的服務費會自動添加到賬單中，顧客不用再付小費。這樣一來，剛來美國參觀的法國學生會像詹姆士筆下的梅西那樣，看到賬單下方的小費時，覺得很驚訝。

（觀察者網嚴南譯自美國公共廣播網）

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