久久久久精品免费福利电影,国产又黄又大又粗视频,A级毛片免费播放无码,人人妻人人爽人人澡欧美一区

灰紅相間的磚墻很有特色，其實應該算和式洋風，并非“正宗歐美”式樣，在虹口和臺北也多見這樣的。水廠還在繼續為市民提供自來水，江邊步行道上不時看到有管道、閥門等“工業遺跡”，有些還在使用，有些留作園林小品了。聽說晚上的夜景特別漂亮，留給下次來看吧。

在徐匯濱江這里，當年的大吊車則成為最顯眼的鋼鐵雕刻，還有一些只有骨架留存的老廠房，在那里默默地和在腳下流淌的江水嘮嗑，老朋友之間總是有說不完的話。

正好《繁花》在熱播，滬語版尤其受到追捧，但也激起是否真實反映90年代上海的爭論。90年代的上海精彩也好，不精彩也好，真正精彩的是21世紀的上海，沒有比幾十里濱江更能反映21世紀上海的精彩了。

但《繁花》說明了上海人愛懷舊，上海也確實有很多舊可懷。田子坊、多倫路文化街、法租界是懷舊人們喜歡打卡的地方，但張園可能是“新式懷舊”的去處。這里原來是一片老式石庫門房子，現在整體改造了，既保留石庫門的風韻，又融入現代化元素。在潔癖主義者眼里，這可能“不正宗”，但恰好說明上海的活力：扎根歷史，擁抱當前，放眼未來。

這樣的“新式懷舊”去處還有幾片，武進路、慎余里，當然還有早就聞名遐邇的新天地。曾經是工部局宰牲場的老場坊現在也成為潮去處，上海灘上少見的粗野主義建筑風格還真是挺有特色的。

新式街區也不甘落后，超現代化的北外灘來福士甚至在地下層開出一片“老街”，浦東世紀匯地下也有一片差不多同樣意思的“老街”，再現復古情調的老弄堂美食街，還原老上海的市井風貌，這當然是“偽懷舊”了。

回程在東京羽田中轉，過海關的低效令人嘆為觀止，一溜老人機場安保人員也是一道風景線。

第二次到上海還是繞道走，來上海的路上在阿姆斯特丹停一下，回程走臺北。

來的時候是春夏之交，阿姆斯特丹的早晨真臟啊，靜謐、優雅的運河邊堆著紙屑和爛菜皮，行色匆匆、衣冠楚楚的人們視若無睹，很是違和。大概是早上環衛還沒有出動，但也不能這樣亂丟啊，以前到阿姆斯特丹的時候還沒有這個印象。大概旅游季節沒到，安妮·弗蘭克博物館竟然隨到隨進，背后運河邊的同性戀紀念碑則只有幾朵散亂枯萎的花。

回去是夏秋之交了，機票價格沒有先前那么瘋狂，但還是很高。走臺北便宜好多，從來沒有去過臺灣，差價正好用來在臺灣玩幾天。

臺北不需要懷舊，臺北就是舊的。

臺北舊街區

上海的城市建筑可以簡單化地劃分為30年代之前和90年代之后。30年代之前的大多成了保護建筑，現在翻修后的狀態可能比當年新造的時候還要光鮮。90年代之后（尤其是21世紀）的新建筑自然熠熠生輝，洋洋自得地招搖過市。這中間當然有大量建筑，但好像自慚形穢一樣，灰頭土臉地退縮到背景中，自甘泯然眾人。

臺北就不一樣了。臺北的城市建筑也可以簡單化地劃分為日占時代和其他。不過除了總督府、博物館、勸業銀行等地標建筑，日占時代的臺北建筑和虹口相比，還是有點小家敗氣，其他時代的建筑更加不好意思見人，大量街區使人聯想到70年代的上海。

西門町和寧夏街夜市這樣的傳統鬧市，則給人以縣城土味豪華式的喜感，熙熙攘攘，人頭攢動。鹵味、烤魷魚、牛肉面大受歡迎，奶茶店竟然排起長隊。但說到小籠包是臺北名小吃，上海人就跳起來了，南翔也是上海的嘛。必須贊的是，盡管垃圾桶（臺灣人叫“勒色”）很難找，地上沒有亂丟的紙屑、紙杯、燒烤竹簽。

臺北街頭是滿滿的中國味道，還是久違的老味道——大拆遷、大建設前的老上海味道。臺北人最自豪的去處更是滿滿的中國元素，故宮博物院不用多說，圓山大飯店也是滿滿的中國風，中正紀念堂模仿南京中山陵，臺北火車站都是大屋頂造型。最現代的臺北101據說是用竹節拔高的意境，金銀斗柜的形象，祥云和古幣的符號，打造“中國建筑通向新世紀的通天寶塔”。在2004年落成時，據說是大中華第一高樓，20年后當然排不上號了。

臺北的出租車司機和世界各地的同行一樣，很健談，也樂于談兩岸的事，但思維還是落在“臺灣是美女，大陸是猛男，猛男追美女要花言巧語，哪能威脅動武呢？”的層次。其實臺灣更像與父親反目的兒子，盡管吵得厲害，但走到哪里人們都說：“啊，一眼看著就是誰誰的兒子”。

而且這兒子有點小錯亂，商店和機構的名稱標牌有的從左往右寫，有的從右往左寫，弄得我常常要看幾遍才能確定到底是何方神圣。

難怪歐美人喜歡臺灣，因為在這里他們可以找到心目中中國應該有的樣子。到了北上廣深，或者武漢、西安、杭州、廈門，總是要狐疑一番：這還是中國嗎？到底是誰拿錯了劇本？臺灣另一個討人喜歡的地方是人們的心態自在自得，小富即安，沒有追不上世界第一就要被開除球籍的焦慮，不追得歐美人氣喘吁吁。

在臺灣，還去了九份和太魯閣。九份是基隆旁邊的小鎮，據說是宮崎駿《千與千尋》的靈感地，比臺北還要原生態。很親和的海邊山上的小鎮，但與現代化沒關系，否則也不會成為多少有點鬼里鬼氣的《千與千尋》的靈感地。正好是周末，小鎮上游人人滿為患，店家小妹喜笑顏開，但和氣生財，并不追著游客“走過路過不要錯過”。

九份老街

太魯閣則是花蓮附近中央山脈里的花崗巖峽谷，挺壯觀的。地名來自土著，大而強的意思。當年打通中橫公路也真是不容易，但和加拿大的落基山或者湖南、貴州的大山和險路高橋相比，只能算小家碧玉了。在花蓮的時候，還沒有出火車站，就聽到先后8架戰斗機在低空呼嘯而過，這是從附近的佳山基地或者花蓮基地出動的，說不準是訓練飛行還是緊急出動。這段時間正好解放軍作戰飛機大量穿越臺海中線和繞島飛行，進行例行訓練。

回到加拿大，熟悉的感覺立刻撲面而來。慢說離開幾個月，就是離開幾年，除了年歷和季節變了，其他一切都沒變。如果說上海的日子像湍急奔淌的江河，加拿大的日子就像不動如山的冰川，其實還是在流動，就是慢得根本感覺不出來。

慢有慢的好處，穩定感滿滿。既可以穩定地滿足，日復一日地自得其樂；也可以穩定地焦慮，日復一日地抱怨同樣的事情。

但現在歐美人最焦慮的事情是：中國為什么還不停下腳步，好讓歐美安心享受僅剩的優越感。

中國人最焦慮的事情是：為什么還沒有世界第一，只剩中國和外國的世界實在是等不及了。

對于我來說，下一次回上海的路重新通暢，不焦慮了。

本文系觀察者網獨家稿件，文章內容純屬作者個人觀點，不代表平臺觀點，未經授權，不得轉載，否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn，每日閱讀趣味文章。